而且英国时装协会连续多年免除设计师参展费，降低门槛。
伦敦更拥有 1800家风投机构，自2021年来向数字时尚领域注资超 180亿美元，让创意不缺资金......
......
李砚端起咖啡喝了一口，摇摇头后开始工作。
穆娜·阿尤布明天就来了，设计草图还没画完。
翻开穆娜·阿尤布的客户档案。
档案挺厚的。
索菲娅把穆娜过去五年的公开亮相几乎全部整理了出来。
戛纳电影节的红毯、威尼斯双年展的开幕、巴黎歌剧院的晚宴、伦敦维多利亚与阿尔伯特博物馆的慈善之夜。
每一张照片旁边都标注了服装的品牌、设计师、年份，以及可能被索菲娅判断为“李砚需要了解”的细节。
穆娜的风格很有意思。
她的品味并不张扬。
翻遍这些照片，李砚发现穆娜很少选择那种“喧哗”的设计。
她不喜欢过于繁复的刺绣，不喜欢夸张到让人忘记衣服本身的廓形，更不喜欢那些明显是为了博眼球的“话题之作”。
她喜欢的，是那些经得起时间推敲的作品。
海盗爷Galliano时期Dior的戏剧性与工艺感、Alaïa对身体曲线的精准塑造、Chanel外套那种看似简单却优雅犀利的剪裁。
这是一个真正懂高级定制内涵的顾客。
李砚合上档案，从抽屉里抽出一张新的草图纸，拿起铅笔。
五月的戛纳。
南法的阳光，地中海的风，红毯上的闪光灯。
穆娜想要的是什么？
不是那种“显而易见”的东西——任何设计师都能给她的东西。
她来找自己，是因为她知道他能给点不一样的。
铅笔在纸上沙沙作响。
他想起自己在脑子里构思的那套设计，以“刚柔对冲、繁简平衡”为核心逻辑的作品。
虽然不是高定，是高级成衣。
但这件服饰融合了先锋解构主义、暗黑西部风、中式高古色彩美学的高定成衣非常具有未来感。
也就是这是个大客户，不然李砚都不愿意拿出来用。
草图逐渐成型。
宽檐西部牛仔帽，但不是传统的粗犷风格。
帽身做了微塌的复古做旧处理，面料选用哑光皮革，灰调磨损质感让它看起来像是经历了漫长旅途，却又带着一种哥特式的疏离感。
宽檐修饰头脸比例，与整体的强气场造型形成呼应。
不对称的耳饰——左耳是大方形的镂空银色金属耳环，极简几何轮廓。
右耳是细款的垂坠金属耳饰，带一点金色调点缀。
繁与简，左与右，不对称中的完美平衡。
叠戴式项链的主链是细款银色金属链，核心是一颗祖母绿切割的浓绿宝石吊坠，恰好落在V领的中心。
副链是更纤细的流苏长链，自然垂坠，增添灵动的精致感。
然后是最核心的部分——那件无袖围裹式长毛马甲。
李砚的笔尖停顿了一下，左右观察了一下后继续。
面料要是定制的混纺长毛拉毛面料，马海毛加羊驼毛混纺基底，绒感蓬松丰盈，带着一种原生的、近乎野性的张力。
但关键不在于绒感，在于色彩。
多染加混色扎染工艺，以苔藓绿、橄榄绿为基底，混染普鲁士蓝、藏青杂色。
那种色彩过渡要自然斑驳，要像中式山水的晕染，要有一种时间沉淀下来的质感。
版型必须宽肩。
超大的青果领，翻领量感饱满，自然覆盖肩线，打造倒三角的身材比例。
这是权力的廓形，是气场的宣言。
但无袖的设计又露出纤细手臂，平衡了厚重感，避免臃肿。
门襟是不对称的围裹式交叠，斜向剪裁，自然收束于腰线，凸显腰肢的同时让衣身形成不规则的下摆。
还有细节——两侧袖窿位置，拼接小面积的黑色透明欧根纱。
轻盈的网纱从袖窿处自然垂坠，若隐若现。
厚重与轻盈，实与虚，刚与柔。这是他最想给穆娜的东西。
下装是不对称的斜裁拼接半身裙。
裙身主体是亮面覆膜提花面料，黑色基底上布满亮黄色的不规则龟裂纹理——像大理石，也像水墨裂纹。
反光感强烈，与上身的哑光长毛面料形成材质反差。及膝中裙，裙摆高低错落，模特右腿侧短至大腿中部，左腿侧长至膝盖下方。露肤，拉长腿部线条。
裙摆左侧拼接哑光黑色皮革褶裥片，挺括的皮革材质与亮面裙身形成二次材质对冲，垂坠褶皱增加结构感与酷感。
手部是哑光黑色短款露指皮手套。
腿部是宽边拼接半透黑丝——袜口不透明宽边，长度至小腿中部，袜身高透黑丝。
鞋子是黑色亮面高跟，脚踝绑带。
妆容适合冷调雾面底妆，瓷感肤质。
眉形锋利利落，眼妆是低饱和冷调烟熏。
唇妆是高饱和度哑光正红色，成为全脸视觉焦点。
李砚放下铅笔，看着眼前这张几乎完成的草图，长长地呼出一口气。
通常他会先画几个粗略的轮廓，和客户沟通之后再做细化的调整。
但这一次，他几乎是下意识地，把这套设计完整地呈现了出来。
艾琳探进头：“老大，下午了。
要不要给你带点什么？我和索菲娅准备去楼下那家三明治店。”
李砚看了看墙上的钟，已经快五点半了。
“不用，你们去吧，我一会儿自己解决。”
至于这个点YSL为什么没有下班？
那只能说，当过设计师的都知道，尤其是在奢牌工作的设计师。
这一行但凡有点追求，有点天赋的设计师就得卷，如果你不拼命活在未来，那么你就只能原地踏步甚至被彻底淘汰。
时尚就是这么外表光鲜亮丽而内里现实残酷。
一不注意就“奥特”。